Cada viagem traz surpresas empolgantes para os viajantes e, às vezes, até algumas pequenas decepções.
Depois de 'experiência frustrante na China na montanha HuaShan, no Equador, a amargura em minha boca me deixou a viagem de trem ao longo da estrada de ferro emocionante que desce da montanha rebatizada de Nariz del Diablo, e que, pela sua história e conformação do território, tem sido definida como a mais difícil do mundo.
Em particular, quero contar sobre as decepções durante as viagens, porque acho que o papel de um blogueiro de viagens é escrever a verdade sobre os lugares que visita para melhor ou para pior.
Este artigo será menos romântico do que muitas histórias da internet, mas pelo menos, se você tiver paciência para ir até o fundo, saberá o que esperar se decidir entrar no "Nariz do Diabo".
Mas o que exatamente é o Nariz do diabo? É uma montanha de 1900 metros que ganhou este nome devido aos flancos salientes, recortados como se tivessem sido arrancados por pregos, que fica exatamente no percurso entre as duas paragens do comboio, entre Alausì e Nos pegar.
Durante a construção da grande rede ferroviária Guayaquil-Quito, que ligaria o litoral à Serra, os engenheiros que se encontravam diante desse difícil trecho tiveram que encontrar uma solução para superar a impossibilidade de fazer o trem "rodar".
A solução engenhosa foi conceber um caminho em zigue-zague para o qual o trem para mudar de direção continuasse por um trecho ao longo de um trilho morto e depois retrocedesse no trecho seguinte ao longo de uma pista de 2km e com desnível de 800 metros. A obra durou um ano com um custo enorme principalmente em termos de vida humana: foram contratados trabalhadores e escravos, negros, indígenas e jamaicanos, muitos dos quais morreram devido às condições climáticas extremas, febre amarela e picadas de cobra. Os corpos foram enterrados em uma vala comum no km 106.
A viagem de tirar o fôlego ao longo do Nariz del Diablo começa na bela vila de Alausì caracterizada por ruas fechadas entre fileiras de casas coloridas e pessoas vestidas com roupas tradicionais que lotam animados bares e lojas.
A estação, que fica exatamente no final da rua principal, está equipada com um simpático café e uma grande sala mobiliada com barracas que exibem não só o artesanato local, mas também ímãs, camisetas, chaveiros, todos retratando os famosos. Comboio.
Já à primeira vista para o trem, entendo que estou prestes a obter o maior golpe de toda a viagem ao Equador: em vez do
Uma velha e brilhante ferragem que tenho diante de uma reconstrução novinha em folha com carruagens em chamas e assentos de turismo completos com uma mesinha de imitação de madeira, reluzente como se tivesse acabado de sair da loja.
Infelizmente não é mais possível enfrentar a descida ao longo do Nariz del Diablo sentado no teto do trem. Desde 2009, após um grave acidente, o governo baniu esse antigo costume.
A peculiaridade do trem, a razão pela qual é tão famoso, é que desce pendendo sobre todo o percurso, sem nunca virar. Na prática, se você é tão perdedor quanto eu e lhe é atribuído o lugar no lado rio acima, enquanto no lado rio abaixo uma manada de turistas em fuga se aglomera nas janelas para olhar e tirar milhares de fotos, no final, o terrível a descida é reduzida a um passeio de trem acanhado, sem ver um acidente por toda a duração, do início ao fim.
E não só isso, você não vê nada mesmo quando volta.
A jusante, após uma parada de 10 minutos para fins fotográficos, o trem para na estação de Sibambe. Em Sibambe não tem aldeia, não tem nada, só a estação.
Aqui, é-se obrigado a ficar uma hora, antes que o trem volte.
Na estação há um refeitório (oferecem café da manhã, talvez para silenciar a culpa de quem tiver coragem de cobrar o ingresso de 25 dólares) e um prédio circular que diria ser o museu do trem (no qual, no entanto, estão os painéis com a história do trem e as fotos são boas).
Em tudo isso não faltaram as baias de sempre, o menino das lhamas curvadas que por 1 dólar se presta como modelo para fotos, o passeio a cavalo sempre por pagamento e o show muito falso de danças tradicionais no cujo fim irremediavelmente (e como poderia ser de outra forma?) se pede dinheiro.
Na prática, uma armadilha cujo único objetivo é arrancar o turista desavisado que vem aqui para encontrar a autenticidade e, em vez disso, está em um espetáculo à parte organizado ad hoc.
Eu tive que ficar com raiva, mas pelo menos no caminho de volta eu tive que ser movido para o lado
"direita" do trem. Olhando para fora, a viagem é certamente mais agradável, vistas bonitas, embora seja mais rápido (avisam que o trem de volta anda mais rápido senão como fazem o máximo de viagens e pegam o máximo de turistas possível?) e em pouco tempo chegamos à estação de Alausì. Tudo por um total de duas horas e meia.
Ao longo de minha viagem ao Equador, pensei que este país está fazendo muito para aumentar o turismo.
Mas se a ideia que eles têm é transformar coisas autênticas em uma espécie de playground proposital
apenas para o ganho implacável então, me perdoe, mas eu acho que eles não irão longe.
Não que eu queira dizer com isso para aqueles que passam por aqui para não fazer a longa descida o nariz do demônio, agora que você está lá, você pode muito bem tirar sua curiosidade, mas se você planeja vir de propósito para tentar a emoção, Me escute, vá para outro lugar.
